Так называемые чайно-гибридные розы зачастую представляют собой настоящее украшение садового или дачного участка. Это распространенный вид роз, так как их внешний вид можно назвать утонченным или даже классическим. Кроме того, нельзя не отметить, что гибридная чайная роза формируется целым кустом, который привлекает своей пышностью. Поэтому можно смело называть этот вид роз оригинальным, так как по целому ряду особенностей у гибридной розы попросту нет аналогов.

Несмотря на это достоинство, существует у гибридной розы и существенный недостаток. Он заключается в том, что вырастить гибридную розу в совершенно любых условиях не представляется возможным. Таким образом, можно не удивляться, если на том или ином участке кустарник не сможет показать стабильный рост. К сожалению, данная особенность касается большинства цветков, особенно таких пышных и привлекательных внешне.

В это же время нужно обратить внимание на то, что гибридная роза имеет немало сортов, и какой-то из вариантов может стать отменной основой для существующих условий. Соответственно, в таких условиях нужно делать осознанный выбор, который будет основываться не только на собственном мнении, но и на авторитетных выводах специалистов. В том случае, если все сделано правильно, то гибридные розы будут радовать своим цветением и приятным ароматом в течение долгих лет.

Особенности гибридной розы
Для начала стоит понимать, что без достойного ухода за розами ничего хорошего не произойдет. Несмотря на то, что многие цветы приноровились к суровым условиям, гибридные розы нуждаются в постоянном уходе.

Стоит знать, что гибридные розы появились от скрещивания ремонтантной и чайной роз. Специалисты отмечают, что от этих двух видов гибридная роза получила только положительные черты:

уникальный аромат;
устойчивость к заболеваниям;
устойчивость к низким температурам;
долгий период цветения;
варианты форм кустов.
Конечно же, все эти преимущества являются общими для всех сортов гибридной розы, однако не стоит забывать о персональных достоинствах, относящихся к каждому конкретному сорту цветов. К примеру, можно получить такие гибридные розы, которые в период своего цветения будут несколько раз менять свой окрас, тем самым радуя хозяев.

Что касается посадки гибридных роз в тех или иных местностях, то, как мы уже говорили, существуют определенные ограничения, на которые стоит обращать внимание. Лучше всего узнавать всю информацию, связанную со спецификой посадки и выбором местности, непосредственно у продавцов. У них уже есть определенный опыт в этом деле, поэтому с их помощью добиться нужного результата можно будет достаточно просто.

Посадка гибридных роз
В первую очередь нужно понимать, что следует выбрать наиболее подходящее место для посадки роз. Именно от этого пункта зависит большая часть успеха. Специалисты советуют выбирать места, которые являются защищенными от ветра, но при этом присутствует достаточно солнечного света. К слову, тепло просто необходимо для выращивания гибридной розы. Что касается почвы, на которой будет расти куст, то здесь необходимо делать выбор в пользу слаборыхлой и в меру увлажненной почвы. Очевидно, что выбрать ту или иную почву мы не можем, так как ради этого дела новый участок вряд ли кто-то будет приобретать, поэтому есть смысл искусственно создать условия, необходимые для выращивания розы.
Сразу же после того, как мы выбрали наиболее подходящее место, необходимо подготовить лунки и саженцы. Глубина лунок должна составлять не более 50 см, этого будет достаточно для хорошего роста кустов. Если говорить о расстоянии между лунками, то оно должно составлять около 40 см. Непосредственно перед посадкой лунки нужно полить и удобрить (удобрение можно смело выбирать среди существующего ассортимента в магазинах).
Перед посадкой саженцы нужно опустить в чистую воду на 3 часа. Уже после посадки саженцев в грунт их окучивают на высоту в 15 см.
Опять же, стоит иметь в виду, что на посадку гибридных роз может существенно повлиять обстановка, которая имеется на участке. К примеру, если мы имеем слишком сухой грунт, то потребуется немного изменить общую технологию. О подобных тонкостях лучше дополнительно узнавать у тех, кто занимается реализацией роз, так как у них зачастую имеется колоссальный опыт в этом деле.

Уход за гибридными розами
Прежде всего стоит отметить, что уход за гибридными розами является практически таким же, как и в случае с классическими розами, поэтому люди, имеющие за спиной немалый опыт в этом деле, ничего нового в рекомендациях не найдут.

Удобрение. Очевидно, что удобрение является крайне важным аспектом, без которого кустарник не будет максимально активно развиваться и радовать регулярным цветением даже при наличии остальных оптимальных условий. Специалисты рекомендуют использовать минеральные удобрения, либо навозную жижу. Кроме того, для начала нужно внести в грунт азотные удобрения, что целесообразно проделывать в весенний период. За несколько недель до цветения кустарник можно подпитать калийно-фосфорным удобрением. Что касается использования навозной жижи, то здесь разбавленное удобрение вносят в специальные борозды, которые целесообразно создавать на расстоянии в 30 см от боковых побегов. Таким образом, в борозды заливается вода, добавляется удобрение, после чего это все засыпается землей. Уже через день следует провести рыхление почвы. В зависимости от существующих условий на участке можно использовать и какие-то другие решения, связанные с выбором удобрения. Зачастую куст гибридных роз будет радовать своим цветением и без удобрения, однако следует все же подстраховаться и создать наиболее уютные условия для растения.

Полив гибридных роз. В данном случае снова применяются давно известные правила полива роз. Таким образом, слишком часто производить полив цветов не следует, так как от этого розы будут лишь страдать. Кроме того, полив стоит делать в летний период, а также в начале осени. В остальное время влажности кустарнику однозначно будет с лихвой хватать для активного развития. Кроме того, полив стоит делать не чаще трех раз в неделю. Если же менее суток назад прошел дождь – полив также не нужен. При слишком сильной увлажненности корневая система кустарника будет в крайне плачевном состоянии. Необходимо также отметить, что использование воды – тоже важный аспект. Нельзя набирать воду с крана и сразу же производить полив. Нужно выдержать воду в открытой емкости не менее суток, после чего можно смело использовать её для полива. Если же вода берется со скважины, либо с колодца, она зачастую холодная, и такую воду для полива использовать однозначно нельзя. Поэтому нужно прогреть воду как минимум до 16 градусов по Цельсию. При поливе нужно сделать так, чтобы брызги воды не попадали на листья и бутоны кустарника. Следует сконцентрировать всю струю на грунт. Ближе к концу лета нужно сокращать объемы полива, и это станет лучшим решением для подготовки роз к зимнему периоду. Интересно также и то, что кустарники роз вполне могут выживать и без участия человека, однако дополнительный уход призван сделать растение более солидным внешне. Более того, куст будет радовать цветением в течение долгих лет.

Укрытие на зиму. Как мы уже рассматривали раньше, некоторые сорта гибридных роз отличаются отменной стойкостью к морозам и другим, не самым положительным явлениям. Однако некоторые кустарники все же стоит защитить от пагубного влияния низких температур. Если этого не сделать, то нельзя исключать, что розы вообще не выживут. В иных случаях может пропасть цветение в летний период, а также просто замедлиться рост. К счастью, создание укрытия для гибридных роз – это крайне простое решение, которое заключается в использовании обычной полиэтиленовой пленки, которой укрывается весь куст. Даже если на участке не такая уж и низкая температура, следует помнить о холодных ветрах, которые также плохо влияют на состояние кустарника. Таким образом, простое укрытие из пленки должно защитить от всех тех влияний, которые могут негативно повлиять на гибридную розу. Чаще всего для этого делать кустарник немного наклоняют, чтобы созданное накрытие с легкостью прикрывало всю листовую часть. Непосредственно сами листья можно удалить, а побеги необходимо оставить. Если куст будет находиться под наклоном, то сильные ветра не станут для него серьезной угрозой. После прохладного периода нужно снять укрытие, поэтому необходимо проследить, чтобы на улице уже устоялась погода с плюсом на градуснике, а почва – оттаяла. После снятия укрытия удаляются сухие ветки, а также те части кустарника, которые все же пострадали от морозов. Стоит иметь в виду, что удаление всех пораженных частей кустарника сохранит приемлемое состояние гибридной розы в общем.

Для посадки приобретают саженцы районированных сортов яблони: из летних — Грушовка московская, Папировка, из осенних — Осеннее полосатое, Анис алый, Коричное полосатое, из зимних — Антоновка обыкновенная, Анис полосатый. В дальнейшем (через 2—3 года) помологический сортимент яблони расширяют за счет перспективных сортов. Черенки их прививают в крону молодых (3— 5-летних) деревьев районированных сортов яблони. Посадить саженцы яблонь можно и других сортов.

Ответственным моментом является приобретение и доставка саженцев яблонь до места посадки. Сразу после покупки с саженцев яблонь удаляют листья, а корни на 1—2 минуты опускают в воду, затем заворачивают их влажной мешковиной и синтетической пленкой. Если при транспортировке корни деревьев подсушены, то их опускают в воду на 1—1,5 суток. Сильно подсушенные саженцы полностью погружают в воду на 2—3 суток (но не более). Важно сохранить на деревьях этикетки с указанием названия сорта. Все сведения о приобретенных саженцах яблонь (название сорта, на каком подвое, где и у кого приобрели, возраст растения) лучше записать. До закладки сада желательно проводить сплошное окультуривание почвы, то есть внести органические (навоз) и минеральные (фосфорные, калийные) удобрения в повышенных дозах с последующей вспашкой (перекопкой) почвы на полную глубину плодородного слоя (30—35 см) с одновременным рыхлением подпахотного горизонта (на 12—15 см) без выноса глины на поверхность. Если гумусовый слой незначительной толщины, беден органическими веществами, завозить плодородную почву со стороны невозможно, то особое внимание уделяют на местное окультуривание почвы в пределах посадочной ямы.

Для посадки плодовых деревьев роют объемные ямы шириной 1—1,25 см, глубиной 0,5—0,6 м. Эта работа трудоемкая, но вполне себя оправдывает, так как при этом создаются благоприятные условия для роста растений в первые годы после закладки сада. Сначала отмечают кольями место посадки деревьев. Роют яму с отвесными стенками. При этом плодородный слой почвы кладут в одну сторону, а неплодородный — в другую. Из расчета на одну яму берут 30—35 кг перепревшего (не свежего) навоза, 0,8—1 кг простого суперфосфата (или 450—500 г двойного суперфосфата), 139—150 г сернокислого калия (или 110—120 г хлористого калия) и 0,8—1 кг древесной золы. Удобрения смешивают с плодородной почвой, вынутой из ямы, добавляют плодородную почву из междурядья (столько сколько вынута из ямы глина). В середине ямы устанавливают (с помощью посадочной доски) кол, длиной 1,2—1,3 м. На дно ямы кладут (толщиной 25—30 см) удобренную почву. Ее слегка уплотняют ногой. Затем вокруг кола насыпают конусообразный почвенный холмик. Его 1—2 раза уплотняют ногой и вновь насыпают почву. Вершина конуса должна находиться с восточной стороны кола (так как у нас преобладают западные ветры) на расстоянии 10—12 см от него.

При посадке саженцев яблонь на холмик устанавливают растение так, чтобы корневая шейка (место соединения основания центрального ствола с корневой системой) находилась при этом на 8—10 см выше уровня почвы (посадочной доски или черенка лопаты, лежащей поперек ямы), так как при усадке рыхлой почвы опустится вниз до нормы и саженец. В какую сторону направить место прививки (или срез дичка подвоя) не имеет большого значения. Однако ту сторону кроны деревца, где расположены наиболее крупные скелетные ветви, лучше направить на север или северо-запад, так как в процессе роста быстрее развиваются ветви, находящиеся с южной стороны дерева, сильнее освещенные лучами солнца.

Посадка саженцев яблонь должна происходит вдвоем. Один из них держит саженец, а другой равномерно раскладывает корни дерева вокруг почвенного холмика. Непосредственно на корни кладут рыхлую почву (без удобрений) из междурядья. Яму засыпают удобренной почвой. Неплодородную землю (глину), вынутую из ямы, при посадке не используют. На давно освоенных участках, где регулярно вносили органические и минеральные удобрения, плодородный слой почвы достаточно мощный (35—40 см), посадочную яму (шириной 1 —1,25 см) роют лишь на глубину гумусового слоя. Органические и минеральные удобрения равномерно разбрасывают по дну ямы и подпочву перекапывают, чтобы удобрения перемешались с землей. В центре ямы насыпают конусообразный почвенный холмик, на вершину которого ставят саженец яблони и яму заполняют рыхлой плодородной почвой без удобрений.

Некоторые садоводы не без основания считают, что минеральные удобрения при непосредственном соприкосновении с корнями вызывают ожог тканей. Поэтому в посадочные ямы вносят только хорошо разложившийся навоз (перегной) в повышенных дозах. При такой посадке плодовые деревья успешно приживаются и хорошо растут, так как в перепревшем навозе имеются почти все необходимые для растений элементы питания. Только здесь очень важно, чтобы в посадочную яму вносили хорошо перепревший навоз — перегной, а не свежий навоз или компост.

Если во время посадки удобрений нет, все равно копают объемные ямы (1—1,25×0,5—0,6м) и при посадке используют только верхнюю наиболее плодородную, рыхлую почву из междурядья. В любую погоду деревья после посадки обильно поливают. Первый раз (2— 3 ведра воды) поливают до полного заполнения ямы почвой, а второй — сразу после завершения посадки и устройства чашеобразной лунки вокруг штамба дерева. Как только поливная вода впитается, почву на приствольной площади мульчируют навозом, торфом. Саженец яблони подвязывают к колу. Высоту кола укорачивают так, чтобы его вершина не доходила до нижних скелетных ветвей и не поранила их при ветре.

Посадка яблони на участках с близким расположением грунтовых вод: 1—место посадки саженцев яблонь отмечают колом, почву удобряют и перекапывают; 2— на насыпной холм (лучше из завозной почвы) высаживают саженец; 3,4—по мере роста дерева диаметр холма расширяют до 4—5 м. На участках с близким расположением грунтовых вод (1,5 м и выше) саженцы плодовых культур высаживают на насыпных холмах высотой 35—40 см, диаметром 1,5—2 м (рис. 3). Почву для этих целей лучше привезти со стороны. Если почву привезти не удается, то на таких участках саженцы высаживают без копки ямы. Для этого сначала на место будущего дерева ставят кол, длиной 1—1,25 м. Вокруг него начерчивают круг диаметром 1,5 м и на эту площадь вносят перепревший навоз, фосфорные, калийные удобрения и почву перекапывают на полную глубину плодородного слоя. Затем с восточной стороны кола насыпают почвенный холмик высотой 25—30 см. Саженец яблони ставят на вершину конуса и корни равномерно раскладывают вокруг холмика. Рыхлой почвой из междурядья осторожно заваливают всю корневую систему саженца вплоть до корневой шейки. Диаметр насыпного холма вокруг молодого дерева постепенно доводят до 1,5—2 м. Дерево после посадки обильно поливают, подвязывают его к колу. Почву на приствольной площади мульчируют навозом, торфом, а сверху слегка присыпают землей.